Bio sam u šoku kad sam otvorio svoje izdanje časopisa To magazin ovog mjeseca. Prelistao sam prvih nekoliko stranica, koje su uvijek oglasi, točno do slike poznatog lica: stoične, ružičaste kose, ruke odlučno ispaljene malom crnom spojkom koja joj visi na vrhovima prstiju. Na sebi je imala slatkišu ružičastu bikersku jaknu, ali ovo nije bio običan model: bila je to Lighting from Final Fantasy XIII (i njegovi brojni nastavci). Modeliranje likova u video igrama za veliku modnu kuću Louis Vuitton - i ne samo modeliranje, već i naslov kampanje: Njezin je oglas bio najveći od tri, a pravi ljudski modeli stigli su nakon nje. Naravno da sam čula za suradnju ranije u siječnju kad je najavljena, ali nekako nisam očekivala da ću je vidjeti u modnom časopisu - zasigurno ne zapadnjačkom časopisu - a ipak je bila tu.
Kad je ova suradnja prvi put najavljena, naravno, imao sam puno razmišljanja. Prvi je bio Louis Vuitton? Stvarno? To se čini neobično; O Munji sam uvijek razmišljao više kao o djevojci Alexandera Wanga, a druga je bila: Zašto Louis Vuitton? Zašto Munja? Zašto sada? No, o većini konteksta odluke nije se govorilo, već samo o hypeu. Htio sam malo dublje kopati od vijesti - vijesti koje su prije svega napisali ljudi koji uopće ne poznaju modnu industriju. U konačnici, ono što sam otkrio je da odluka da se Lightning koristi kao model više govori o promjeni u modnoj industriji nego o onome u video igrama. Korištenje Lightninga kao modela način je na koji se nova publika dovodi u svijet visoke mode - modna kuća usred pokušaja preoblikovanja svoje slike, modernizacije i razumijevanja onoga što bi mlađu generaciju moglo zanimati.
(preko Louis Vuitton / Vizualni radovi Square Enix)
Povijest Louis Vuittona duga je, kao i većina francuskih modnih kuća, i gotovo jednako fantastična kao i sve što se ikad dogodilo u Konačna fantazija igra. Louis Vuitton bio je stvarna osoba, francuski seljak (otac mu je bio mlinar), rođen je 1821. godine, a u Pariz je došao s njenih 13 godina kako bi naučio izrađivati kovčege od uvaženog gospodina Maréchala. Ne bilo kakve prtljažnike, već one toliko lijepe i luksuzne da su bili prikladni za kraljevske članove. 1852. godine, nakon što je Louis-Napoleon izveo puč i povratio svoje mjesto cara Francuske, Vuitton je postao osobni proizvođač gepeka carice Eugenie. Do 1854. otvorio je svoju prvu trgovinu, ali tek 1858. kada je Vuitton imao svoju stvarnu ideju koja mijenja igru: stvorio je kovčeg izrađen od sivog platna, a ne od kože, lakši, izdržljiviji i ne bi Neka vaša odjeća ne miriši na način na koji su to osjećali kožni kovčezi. Ali prava je inovacija bila u tome što je bila pravokutna, a ne okrugla, što je značilo da se njegovi kovčezi mogu lako slagati, što je bila važna značajka u novoj eri masovnog prijevoza, gdje je prostor trebalo pametno koristiti. Bili su toliko popularni da je Vuitton otvorio vlastitu radionicu izvan Pariza. Marka je brzo postala poznata po tome što za izradu prtljage koristi modernije materijale, poput platna i ljepila, kao i po svjetlijim bojama, od kojih je najpoznatija bila Trianon siva.
Posao je cvjetao sve do francusko-pruskog rata, koji je zauvijek uništio Napoleonovo francusko carstvo, ali rezultirao je krvavim građanskim ratom koji je veći dio Pariza i okolice, uključujući malo selo u kojem se nalazila Vuittonova radionica, ostavio u ruševinama. Ali ne zaboravimo da je riječ o čovjeku koji se proslavio doslovno ni iz čega, koji je u Pariz došao samo s odjećom na leđima i na kraju prodao robu kraljevima iz cijelog svijeta. Počeo je ispočetka, 1871. godine otvorio je novu trgovinu na onome što će postati jedna od najekskluzivnijih adresa u novom Parizu, a sljedeće je godine predstavio novi, jednostavniji stil gepeka od bež platna i crvenih pruga, koju je nova francuska elita pregazila. Ovo je početak Louis Vuittona kao luksuzne marke, a njegov sin Georges nastavit će posao i nakon njegove smrti, stvarajući monogram LV koji je postao toliko popularan krajem 1990-ih. Međutim, Louis Vuitton nije se mogao odvojiti od prtljage i torbi sve do 1990-ih, nakon što ga je kupila luksuzna tvrtka koja je danas poznata kao LVMH.
Šef LVMH-a Bernard Arnault nije od Vuittona napravio modnu kuću sve do 1997. godine, kada je angažirao trenutnog modnog badboya wunderkinda, Marca Jacobsa, kao kreativnog direktora za linije konfekcije marke. Jacobs je igrao na sigurno s prvom kolekcijom, odajući počast Trianon greyu kolekcijom koja je u potpunosti sačinjena od bijele i sive boje, a s unutarnje strane skriven je poznati LV monogram. Jacobs neće dugo ostati tako prigušen, a marka se brzo povezala sa slavnim, party party načinom života kasnih 90-ih i ranih 2000-ih. Monogram LV ponovno će postati poznat kad ga je Jacobs prebacio na gotovo svaku torbu za koju se zna da postoji, a slijedile su ga i mnoge druge marke, započinjući trend labelmania koji je došao definirati to vremensko razdoblje. Marc Jacobs ostao je kreativni direktor do 2013. godine, kada je neočekivano odstupio s mjesta Emisija proljeće / ljeto 2014 , kojemu, iako u potpunosti izvedenom u crnim nijansama, nije nedostajalo nijedne Jacobsove blistave pokazanosti. Nicolas Ghesquière, prije Balenciaga, preuzeo je mjesto kreativnog direktora mjesec dana nakon objave Jacobsa.
Kad se Ghesquière ukrcao, bilo je jasno da želi staviti svoj vlastiti novi pečat na stvari. Njegova prva kolekcija bila je navala novih ideja za brend: novi printovi, novi oblici torbi, nove tkanine, čak i novi modeli. Svi koji su išli u njegovu prvu emisiju dobili su od njega napomenu s čitanjem 'Ovo je novi dan'. Vogue UK je emisiju opisao kao svježu, sjajnu i modernu. Dvije godine kasnije, Ghesquière je još uvijek prilično nov u marki i još uvijek je pokušava razlikovati od Vuittona iz doba Jacobsa. Na neki način, glumeći lika iz video igre kao njegovu najnoviju djevojku, radi isto što i Marc Jacobs kad je stvorio Jennifer Lopez zaštitno lice brenda 2003. godine: potaknuti status quo modnog svijeta dok je dosezao mlađu, hipersku publiku.
Budući da igranje videoigara nikada prije nije bilo tako univerzalno, ima sasvim smisla, ali najvažnija je činjenica da je kolekcija Louis Vuitton za proljeće / ljeto 2016. u cijelosti nadahnuta geek kulturom: TRON ostavština , Film Wong Kar-wai 2046 , Osjetilo 8 , i Evanđelion sve su citirane referentne točke za ovu zbirku. Modeli čak hodao pistom uz glazbu iz Minecrafta. Kompjuterizirani glas doslovno je predstavio emisiju kao putovanje do granica digitalne ere. Sa svojim Mornar Moon moderne metalne trake za glavu, utjecaji biciklista i boje konca slatkiša, ova je kolekcija ljubavno pismo mlađoj, digitalno pametnoj generaciji. Ima smisla samo da bi ambasador kolekcije bio digitalna kreacija. Iako se Lightning u početku možda ne čini sjajnim prvim izborom, ona izgleda sjajno u (većini) kolekcije za proljeće / ljeto 2015. Također ne škodi što izgleda poput manekenke: oštra i ružičasta, poput Fernanda Hin Lin Ly i Charlotte Free.
Postoji još jedan važan razlog zašto je Lightning odabran za zaštitno lice ove kampanje: azijsko tržište luksuza. U modnom svijetu nije tajna da je azijsko tržište trenutno mnogo vrijednije za luksuzne marke od zapadnog. Tu je novac i već je dosta dugo, pa su se marke poput Louis Vuitton usredotočile na otvaranje većeg broja trgovina u Aziji i više na dosezanje tog potrošača. Međutim, prodaja u posljednje vrijeme pada, i čini se da je luksuz s rubom tamo sve veći trend . Brendovi poput Balenciaga (yep, dizajnerska kuća koju je nekoć vodio Ghesquière - nije slučajno), s više rock and roll senzibilnosti, ali i manje tolerancije na logotipe, ono je što azijski potrošač luksuza traži. Kolekcija LV S / S 2016 staje na ovaj račun za T. Čak i nestao je poznati monogram LV, zamijenjen jednostavnim mesinganim okovom na ručkama koji se čini da se stapaju u vrećice, ako uopće postoji. I dok Munja vjerojatno nije najpoznatija Konačna fantazija heroina na Zapadu, definitivno je u Japanu. To joj nije ni prva kampanja visoke mode: cjelina Final Fantasy XIII glumačka ekipa postavljena je u Pradi za objavljivanje fotografije za japanski magazin Arena Men + još 2012. godine .
(putem Vizualnih djela Prada / Square Enix)
Naravno, nije ni to što Square Enix od toga nema ništa - oni imaju pokriće i u publikacijama video igara i u onim modnim, a cijela se stvar proširila Games Twitterima poput požara kad je najavljena. To nije mala valuta kada imate svoj prvi naslov sljedeće generacije za seriju objavljenu ove godine, ali signalizira li to ogroman pomak u načinu na koji će se moda koristiti u igrama ili u odnosu mode s igrama? Vjerojatno ne. Ne u skorije vrijeme, u svakom slučaju. Square Enix prilično je neobičan u svojoj spremnosti za suradnju sa modnim svijetom ( Final Fantasy XV možda prva utakmica koja ima stvarni modni dizajner stvoriti neke od ormara likova). Umjesto toga, više je riječ o tome da je Nicolas Ghesquière redefinirao modnu kuću za digitalno doba, istovremeno posežući za unosnim tržištem. Moguće je da bi to na kraju moglo postaviti trend u industriji i stvoriti put za veću suradnju, ali ne bih zadržavao dah. (Ovo je moj poziv da dokažem da nisam u pravu, AAA industrija videoigara!)
Megan Patterson je slobodna spisateljica i urednica znanosti i tehnologije Droidi od papira , feminističko mjesto geek kulture. Kad ne piše, možete je pronaći na Cvrkut , razgovarajući o tome kako je slatka ili plačući zbog nečeg smiješnog (obično videoigre).
—Zabilježite opću politiku komentara Mary The Sue .—
Pratite li Mary Sue dalje Cvrkut , Facebook , Tumblr , Pinterest , & Google + ?
